תיקון דריפט בשלט: מהבדיקה הראשונה ועד החלפת הסטיק

תיקון דריפט בחמישה צעדים, מהקל לכבד

1. מודדים את הדריפט בדפדפן: חברו את השלט ופתחו את בדיקת הדריפט של GPadTester. עזבו את שני הסטיקים, הריצו בדיקה של חמש שניות ורשמו את הסטייה של כל סטיק. חזרו על זה שלוש פעמים, כי מדידה אחת יכולה להטעות. כך תדעו אם הבעיה בסטיק אחד או בשניהם, ועד כמה היא חמורה.
2. מנקים בלי לפרק: כבו את השלט ונתקו אותו. נשפו אוויר דחוס סביב בסיס הסטיק, ואז טפטפו מעט אלכוהול איזופרופילי בריכוז גבוה מתחת לכיסוי הגומי של הסטיק, בצד. סובבו את הסטיק במעגלים מלאים כמה עשרות פעמים, ותנו לאלכוהול להתאדות לגמרי לפני שמדליקים.
3. מכיילים את הסטיק: בשלטים שמאפשרים כיול, הריצו אותו אחרי הניקוי. ב-Windows, שלטים במצב DirectInput מכיילים דרך joy.cpl. ב-Nintendo Switch יש כיול סטיקים בהגדרות המערכת. אחרי הכיול חזרו לבדיקת הדריפט ובדקו אם המספרים ירדו.
4. מגדירים אזור מת: אם נשארה סטייה קטנה, אזור מת יסתיר אותה. העלו את האזור המת במשחק או ב-Steam Input בצעדים קטנים, רק עד שהתנועה במנוחה נעלמת. אזור מת גדול מדי יגרום לסטיק להרגיש מת בתנועות עדינות, ולכן עדיף להישאר בערך הנמוך שעובד.
5. בודקים אחריות ושוקלים החלפה: אם שום דבר לא עזר, הבעיה כנראה בשחיקה של רכיב הסטיק עצמו. בדקו קודם אם השלט עדיין באחריות או אם היצרן מציע שירות תיקון. רק אם לא, שקלו החלפה של מודול הסטיק, בעצמכם או אצל טכנאי, או שדרוג לסטיק מבוסס חיישן Hall.

איך לקרוא את תוצאות בדיקת הדריפט לפני תיקון דריפט

המספרים מהבדיקה אומרים לכם איזו דרך לבחור. סטייה קטנה וקבועה מטופלת אחרת מסטייה גדולה או מסטייה שקופצת. הטבלה מסדרת את המצבים הנפוצים.

מה גורם לדריפט ולמה זה קורה כמעט לכל שלט

ברוב השלטים, כל סטיק בנוי משני פוטנציומטרים, אחד לכל ציר. בתוך כל פוטנציומטר יש מגע קטן שנע על מסלול מוליך, והשלט מתרגם את המיקום שלו למספר. כשהסטיק במרכז, המספר אמור להיות קרוב לאפס. עם הזמן, החיכוך שוחק את המסלול, אבק ולכלוך נכנסים פנימה, והמגע כבר לא נותן קריאה נקייה במרכז.

זו הסיבה שדריפט מופיע גם בשלטים יקרים ומוכרים. זו לא בהכרח תקלה של דגם מסוים, אלא תוצאה של איך שהרכיב בנוי. ככל שמשחקים יותר, ובמיוחד במשחקים שדורשים תנועה מתמדת של הסטיק, השחיקה מגיעה מהר יותר. גם חום, לחות ונפילות יכולים לזרז את התהליך.

חלק מהשלטים החדשים משתמשים בחיישני Hall, שמודדים שדה מגנטי במקום מגע פיזי. בחיישן כזה אין מסלול שנשחק, ולכן הוא עמיד הרבה יותר לדריפט מהסוג הזה. זה לא אומר שהוא חסין לגמרי לבעיות, אבל הסיבה המרכזית לדריפט בפוטנציומטרים לא קיימת בו.

למה למדוד לפני תיקון דריפט

הרבה אנשים מתחילים תיקון דריפט אחרי שהדמות במשחק זזה לבד, בלי לבדוק כלום. הבעיה היא שתחושה במשחק לא מספרת לכם מה קורה בפועל. משחקים מסוימים מסתירים סטייה קטנה עם אזור מת משלהם, ואחרים מראים אותה מיד. מדידה בדפדפן נותנת מספר אחד ברור, שלא תלוי במשחק.

המדידה גם מאפשרת לדעת אם התיקון עבד. אם הסטייה הייתה גבוהה לפני הניקוי וירדה אחריו, אתם בדרך הנכונה. אם היא לא השתנתה, אין טעם לחזור על הניקוי עוד עשר פעמים, וכדאי לעבור לשלב הבא. בלי מספר לפני ואחרי, אי אפשר באמת לדעת.

כדאי למדוד כמה פעמים, ולא רק פעם אחת. דריפט שנובע מלכלוך משתנה הרבה בין מדידות, ודריפט שנובע משחיקה נשאר יחסית קבוע. ההבדל הזה עוזר לבחור בין ניקוי לבין החלפה, ולחסוך זמן וכסף.

ניקוי הסטיק באלכוהול איזופרופילי ובתרסיס מגעים

הניקוי הוא הצעד הראשון בכל תיקון דריפט שלא דורש פירוק. החומר המומלץ הוא אלכוהול איזופרופילי בריכוז גבוה, כי הוא מתאדה מהר ולא משאיר שאריות. אפשר גם להשתמש בתרסיס לניקוי מגעים אלקטרוניים, שנמכר בחנויות אלקטרוניקה. לא משתמשים במים, בחומרי ניקוי ביתיים או באלכוהול עם תוספים.

מכבים את השלט ומנתקים אותו מכל כבל. מטים את הסטיק לצד אחד, ומטפטפים מעט מהחומר לתוך הרווח שבין הסטיק לגוף השלט. מסובבים את הסטיק במעגלים מלאים, לוחצים עליו כמה פעמים, ואז מטים לצד השני וחוזרים. החומר נכנס פנימה ושוטף את האבק שיושב על המסלול.

אחרי הניקוי מחכים עד שהחומר מתאדה לגמרי. עדיף לחכות יותר מדי מאשר פחות מדי, כי הדלקה כשיש נוזל בפנים עלולה לגרום נזק. אחר כך מודדים שוב. בדריפט שנגרם מלכלוך, ההבדל יכול להיות גדול. בדריפט שנגרם משחיקה, ההשפעה תהיה קטנה או זמנית.

• אלכוהול איזופרופילי בריכוז גבוה או תרסיס ייעודי לניקוי מגעים.
• אוויר דחוס להוצאת אבק לפני הנוזל.
• מטלית או מקלון צמר גפן לניקוי סביב הבסיס.
• זמן ייבוש מלא לפני שמדליקים את השלט.

כיול ואזור מת: פתרון בלי פירוק

כיול מלמד את השלט או את המערכת איפה נמצא המרכז ואיפה הקצוות. אם המרכז זז קצת בגלל שחיקה, כיול יכול להחזיר אותו לאפס. ב-Windows, שלטים שמופיעים כהתקני DirectInput מכיילים דרך joy.cpl. ב-Nintendo Switch יש אפשרות לכייל את הסטיקים בהגדרות של השלטים והחיישנים. בשלטי PlayStation ו-Xbox אין כלי כיול מובנה במערכת.

אזור מת הוא דרך אחרת לטפל בבעיה. במקום לתקן את הקריאה, אומרים למשחק להתעלם מכל תנועה קטנה מסביב למרכז. אם הסטייה קטנה, אזור מת של כמה אחוזים מעלים אותה לגמרי. רוב המשחקים במחשב מאפשרים לשנות את האזור המת, וגם Steam Input מאפשר להגדיר אותו לכל שלט.

החיסרון של אזור מת הוא שהוא גם מוחק תנועות עדינות אמיתיות. אם תגדילו אותו יותר מדי, תצטרכו להזיז את הסטיק רחוק יותר כדי שמשהו יקרה, ובמשחקי יריות זה מורגש מאוד. לכן אזור מת הוא פתרון טוב לדריפט קל, אבל לא תחליף לתיקון דריפט אמיתי כשהסטייה גדולה.

החלפת מודול הסטיק או שדרוג ל-Hall

כשהניקוי והכיול לא עוזרים, הפתרון הקבוע הוא להחליף את רכיב הסטיק עצמו. ברוב השלטים הסטיק הוא מודול נפרד שמולחם ללוח. ההחלפה דורשת פירוק של השלט, הסרת הלחמות ישנות והלחמה של מודול חדש. זו עבודה עדינה, ומי שלא הלחים לפני כן עלול לפגוע בלוח.

היום אפשר למצוא גם מודולים מבוססי חיישן Hall שמתאימים לחלק מהשלטים הפופולריים. ההתקנה דומה להחלפה רגילה, ולפעמים דורשת התאמות קטנות. היתרון הוא שהסטיק החדש לא נשחק באותה צורה, והסיכוי שהדריפט יחזור קטן יותר. כדאי לוודא לפני הקנייה שהמודול מתאים בדיוק לדגם ולגרסת הלוח של השלט שלכם.

אם אין לכם ציוד או ניסיון, טכנאי שמתמחה בשלטים יעשה את העבודה מהר. מבקשים לדעת מראש איזה מודול הוא מתקין, ובודקים את השלט עם בדיקת הדריפט מיד כשמקבלים אותו בחזרה. כך תדעו שהתיקון באמת הצליח לפני שאתם יוצאים מהחנות.

כלים ובטיחות כשמחליטים לפרק את השלט בעצמכם

מי שבוחר לפרק לבד צריך להתכונן לפני שהוא מוציא את הבורג הראשון. רוב השלטים נסגרים בברגים קטנים מסוג פיליפס או Tri-wing, ובחלקם יש גם תפסים מפלסטיק שצריך לשחרר בעדינות עם כלי פתיחה פלסטי. כלי מתכת עלולים לשרוט את המעטפת או לשבור את התפסים, ואז השלט כבר לא נסגר כמו שצריך.

לפני שמתחילים, מנתקים את הסוללה אם אפשר. בשלטים עם סוללה פנימית יש בדרך כלל מחבר קטן שמשחררים בזהירות. עובדים על משטח נקי ומואר, ומניחים כל בורג במקום מסומן לפי הסדר שבו הוצאתם אותו. צילום של כל שלב בטלפון עוזר מאוד כשמגיע הזמן להרכיב מחדש.

להחלפת מודול מולחם צריך מלחם עם בקרת טמפרטורה, משאבת הלחמה או רשת לספיגת בדיל, בדיל חדש ומעט פלקס. הוצאת מודול ישן היא החלק הקשה, כי יש לו כמה רגליים שצריך לשחרר יחד. חום רב מדי או משיכה בכוח יכולים לעקור את הפדים מהלוח, ואז התיקון נהיה מסובך הרבה יותר.

אחרי ההרכבה, לא סוגרים את כל הברגים מיד. מחברים את השלט, מריצים בדיקה מלאה של כפתורים, סטיקים והדקים, ורק כשהכול עובד סוגרים סופית. כך אם משהו לא חובר כמו שצריך, לא צריך לפרק שוב את כל השלט.

כשזה נראה כמו דריפט אבל הבעיה במקום אחר

לא כל תנועה לא רצויה במשחק היא דריפט של הסטיק. לפעמים מחוברים למחשב שני התקנים שמדווחים כשלט, למשל הגה, ג'ויסטיק טיסה או תוכנה שיוצרת שלט וירטואלי, והמשחק קורא את הציר מההתקן הלא נכון. במקרה כזה הסטיק עצמו תקין לגמרי, והפתרון הוא לנתק את ההתקנים הנוספים או לבחור את השלט הנכון בהגדרות המשחק.

סיבה נוספת היא הגדרות של המשחק עצמו. חלק מהמשחקים מאפשרים לבטל את האזור המת לגמרי, ואז גם סטייה זעירה, שבכל שלט חדש קיימת במידה מסוימת, נראית על המסך. לפני שמגיעים למסקנה, בודקים את השלט בדפדפן. אם בדף הסטיק נח קרוב מאוד לאפס, הבעיה כנראה בהגדרה ולא בחומרה.

גם סוללה חלשה בשלט אלחוטי יכולה לגרום לקריאות לא יציבות. טענו את השלט עד הסוף, חברו אותו בכבל והריצו את הבדיקה שוב. אם הסטייה נעלמת בכבל וחוזרת רק בחיבור אלחוטי, כדאי לבדוק את הסוללה ואת החיבור לפני שמטפלים בסטיק.

איך למנוע מהדריפט לחזור

אי אפשר לעצור לגמרי את השחיקה של פוטנציומטר, אבל אפשר להאט אותה. השלט צריך לשבת במקום נקי ויבש, ולא על השטיח או ליד אוכל. פירורים ואבק הם מהגורמים הנפוצים ללכלוך בתוך הסטיק, ואחסון במגירה או על מעמד מקטין את הבעיה.

גם הדרך שבה משחקים משפיעה. לחיצה חזקה מדי על הסטיק לצדדים, או סיבובים מהירים בכוח, מזרזים את השחיקה של המסלול ושל הקפיץ. אחיזה רגועה, בלי ללחוץ את הסטיק עד הסוף כל הזמן, שומרת עליו לאורך זמן.

ניקוי עדין כל כמה חודשים, עם אוויר דחוס סביב הבסיס, מונע הצטברות של אבק לפני שהוא גורם לבעיה. ומדידה קצרה בדפדפן מדי פעם מראה לכם אם הסטייה מתחילה לעלות, כך שתוכלו לטפל בה מוקדם, כשעדיין מספיק ניקוי פשוט.

אחריות: מה לבדוק לפני שפותחים את השלט

פתיחת השלט, ובמיוחד הלחמה, עלולה לבטל את האחריות של היצרן. לפני כל תיקון דריפט שדורש פירוק, בדקו אם השלט עדיין באחריות, ואם היצרן או החנות מציעים תיקון או החלפה. בחלק מהמקרים תקבלו שלט מתוקן בלי לשלם, וחבל לוותר על זה בגלל רצון לתקן מהר.

שמרו את הקבלה ואת המדידות שעשיתם. דוח הבדיקה מהדפדפן מראה בבירור שהסטיק סוטה במנוחה, וזה יכול לעזור כשפונים לשירות. תארו את הבעיה במילים פשוטות: הסטיק השמאלי זז לבד גם כשלא נוגעים בו, והמדידה מראה סטייה קבועה כלפי מעלה, למשל.

אם השלט כבר מחוץ לאחריות, הסיכון קטן יותר, אבל עדיין כדאי לחשוב. בשלט יקר עם לוח מורכב, טעות בהלחמה יכולה לעלות יותר מתיקון מקצועי. בשלט זול, לפעמים הגיוני יותר לקנות חדש.

תיקון דריפט לפי סוג השלט

בשלטי PlayStation ו-Xbox הסטיקים הם מודולים מולחמים, ולכן אחרי ניקוי ואזור מת, הצעד הבא הוא החלפה בהלחמה. בשלטי Joy-Con של Nintendo הסטיק מחובר בכבל שטוח ולא בהלחמה, וההחלפה פשוטה יותר, אבל דורשת מברג מתאים וזהירות עם הכבלים הדקים. בשלט Switch Pro ההחלפה דומה לשלטים האחרים.

בשלטים גנריים זולים, תיקון דריפט בהחלפת חלקים לא תמיד משתלם. מודול חדש ועבודה יכולים לעלות כמעט כמו שלט חדש. שם ניקוי ואזור מת הם בדרך כלל הצעד האחרון, ואם הם לא עוזרים, מחליפים את השלט כולו.

בכל סוג שלט, הכלל זהה: מודדים, מנסים את הפתרון הקל, מודדים שוב, ורק אז ממשיכים לשלב הבא. כך לא מבזבזים זמן על פירוק כשניקוי היה מספיק, ולא מבזבזים כסף על חלקים כשהשלט עדיין באחריות.