בדיקת הגה: הגה מירוצים, דוושות וגיר בזמן אמת

איך עושים בדיקת הגה בחמישה צעדים

1. מחברים את ההגה ואת הדוושות: חברו את בסיס ההגה ישירות לשקע USB במחשב ולא דרך מפצל זול, ובדקו שהדוושות מחוברות לבסיס או למחשב, תלוי בדגם. בהגה עם ספק כוח חיצוני, הדליקו אותו וחכו שהבסיס יסיים את סיבוב הכיול העצמי לפני שנוגעים בו.
2. מעירים את הדפדפן: פתחו את הדף ולחצו על אחד הכפתורים שעל ההגה. הדפדפן חושף התקני משחק לדף רק אחרי פעולה של המשתמש, ולכן עד הלחיצה הראשונה הלוח יציג המתנה. אחרי הלחיצה יופיע שם ההתקן ומספר הצירים והכפתורים שהוא מדווח.
3. מסובבים את ההגה מקצה לקצה: סובבו לאט עד הסוף שמאלה, חזרו למרכז והמשיכו עד הסוף ימינה. ציר ההיגוי צריך לזוז ברצף חלק, להגיע לקצוות ולחזור לאזור האפס במרכז. קפיצה פתאומית או ערך שנתקע באמצע הם הסימן הראשון לתקלה בחיישן.
4. לוחצים על כל דוושה בנפרד: לחצו לאט על הגז עד הסוף ושחררו, ואחר כך על הבלם ועל הקלאץ'. כל דוושה צריכה להופיע כציר נפרד, לעלות בהדרגה ולחזור למנוחה כשמשחררים. אם דוושה אחת מזיזה גם ציר של דוושה אחרת, ההגה כנראה במצב דוושות משולבות.
5. בודקים כפתורים, פדלים וגיר: לחצו על כל כפתור בהגה, על שני הפדלים שמאחוריו ועל כל הילוך בגיר אם יש לכם. כל לחיצה צריכה להדליק כפתור אחד בלוח, ורק אחד. כפתור שלא נדלק, או נדלק פעמיים בלחיצה אחת, מצביע על מתג שחוק או על מגע מלוכלך.

מה אומרות התוצאות של בדיקת ההגה

הטבלה מסכמת את מה שרואים בלוח החי בזמן בדיקת הגה ואת מה שזה אומר על החומרה. השתמשו בה כדי להחליט אם מדובר בהגדרה, בכיול או בחלק שצריך להחליף.

מה בדיקת הגה בדפדפן רואה ומה היא לא רואה

הדפדפן קורא את ההגה דרך ה-Gamepad API, אותו ממשק שמשמש לשלטים רגילים. מבחינת הממשק, הגה מירוצים הוא התקן עם רשימת צירים ורשימת כפתורים. סיבוב ההגה מופיע כציר אחד, כל דוושה מופיעה בדרך כלל כציר נוסף, והכפתורים, הפדלים וההילוכים מופיעים ככפתורים. כל ציר מדווח מספר בין מינוס אחד לאחד, וזה מה שהלוח החי מציג.

מה שהדפדפן לא מקבל הוא את ה-Force Feedback, כלומר את המנוע שמושך את ההגה ומדמה את הכביש. הכוח הזה נשלט בדרכים אחרות, דרך הדרייבר של היצרן והמשחק עצמו, וה-Gamepad API לא נותן לדף אתר לשלוח פקודות למנוע. לכן בדיקת הגה בדפדפן בודקת את מה שההגה שולח למחשב, ולא את מה שהמחשב שולח להגה.

זה לא חיסרון קטן, אבל גם לא סיבה לוותר על הבדיקה. רוב התקלות שגורמות למכונית לסטות, לבלום חזק מדי או לא להאיץ עד הסוף נמצאות בצד הקלט: בחיישן ההיגוי, בדוושות ובכבלים. את כל אלה בדיקת הגה בלוח החי חושפת תוך פחות מדקה, עוד לפני שפותחים משחק ומבזבזים זמן על הגדרות.

הכנה לפני הבדיקה: חיבור, כוח ותוכנות ברקע

הגה עם Force Feedback צורך יותר חשמל משלט רגיל, ולכן רוב הבסיסים מגיעים עם ספק כוח משלהם. בלי הספק חלק מההגאים לא יעברו את הכיול העצמי, וחלק יעבדו בלי כוח מנוע בכלל. לפני בדיקת הגה ודאו שהספק מחובר, שהבסיס מהודק לשולחן או לקוקפיט, ושאין שום חפץ שחוסם את סיבוב ההגה.

תוכנות של היצרן ותוכנות כמו Steam יכולות להחזיק את ההגה ולשנות את הדיווח שלו. זה לא בהכרח רע, אבל כדאי לדעת שהן פועלות ברקע. אם הלוח מציג משהו מוזר, סגרו את התוכנות האלה לרגע ורעננו את הדף. אם התמונה משתנה, הבעיה היא בשכבת התוכנה ולא בחומרה.

עוד דבר חשוב הוא בחירת המצב. הרבה הגאים תומכים בכמה פלטפורמות ויש להם מתג או צירוף כפתורים שמחליף בין מצב מחשב למצב קונסולה. במצב הלא נכון המחשב עלול לזהות את ההגה כהתקן אחר, להציג פחות צירים או לא לזהות אותו בכלל. בדקו במדריך של הדגם שלכם איזה מצב מיועד למחשב.

ציר ההיגוי: מרכז, קצוות וזווית סיבוב

ציר ההיגוי הוא הלב של בדיקת הגה. במרכז הוא צריך לעמוד קרוב מאוד לאפס, בקצה השמאלי להגיע למינוס אחד ובקצה הימני לאחד. ערכים של כמה אלפיות מסביב לאפס כשההגה ישר הם תקינים. סטייה קבועה וגדולה יותר אומרת שהמרכז של ההגה לא תואם את המרכז של החיישן.

חשוב להבין שהמספר בלוח לא אומר כמה מעלות סובבתם. זווית הסיבוב המלאה של ההגה, למשל 900 או 1080 מעלות, נקבעת בדרייבר או בבסיס עצמו, וכל הטווח הזה נדחס לציר שבין מינוס אחד לאחד. אם תקטינו את הזווית בתוכנת היצרן, ההגה יגיע לקצה הציר אחרי פחות סיבוב. זו התנהגות נכונה ולא תקלה.

כדי לבדוק את הרזולוציה, סובבו את ההגה מאוד לאט מצד לצד והסתכלו על המספרים. בהגה תקין הערך משתנה בצעדים קטנים ואחידים. אם רואים קפיצות גדולות, אזורים שבהם המספר לא זז בכלל, או רעד כשההגה עומד במקום, החיישן או המגעים שלו דורשים טיפול. בהגאים עם חיישן מגנטי או אופטי התופעה נדירה יותר מאשר בהגאים עם פוטנציומטר.

בדיקת הגה לדוושות: גז, בלם וקלאץ'

הדוושות הן החלק שהכי הרבה נהגים שוכחים לבדוק, למרות שהן אחראיות לרוב הטעויות בכניסה לפנייה. בבדיקת הגה טובה כל דוושה נבדקת לבד: לוחצים לאט עד הסוף, מחזיקים שנייה ומשחררים. הציר צריך לעלות ברצף, להגיע לערך המקסימלי ולחזור למנוחה בדיוק לאותה נקודה בכל פעם.

דוושות פשוטות משתמשות בפוטנציומטר שמודד את זווית הדוושה. דוושות מתקדמות יותר משתמשות בחיישן מגנטי, ובבלם יש לפעמים תא עומס שמודד כמה חזק לוחצים ולא כמה רחוק הדוושה זזה. בבלם כזה הציר יגיע לערך מלא רק בלחיצה חזקה, וזה בדיוק המטרה. אם הוא מכויל לכוח גבוה מדי, אפשר להוריד את הסף בתוכנת היצרן.

שימו לב גם למה שקורה כשרגל אחת נחה על הדוושה. ערך שעולה מעט כשנוגעים בלי ללחוץ אומר שהמנוחה של הדוושה רגישה מדי, ובמשחק זה ייראה כמו בלימה קלה כל הזמן. אזור מת קטן בתחילת המהלך פותר את זה, אבל עדיף לקבוע אותו בתוכנת ההגה ולא בכל משחק בנפרד.

דוושות משולבות או צירים נפרדים

הגאים ישנים ומשחקים ישנים השתמשו לעתים במצב שבו הגז והבלם חולקים ציר אחד: גז מזיז אותו לכיוון אחד ובלם לכיוון השני. המצב הזה נועד למשחקים שלא ידעו לקרוא שני צירים נפרדים. החיסרון ברור: אי אפשר ללחוץ על שתי הדוושות יחד, ולכן טכניקות כמו בלימה ברגל שמאל לא עובדות.

בבדיקת הגה קל לזהות את המצב הזה. לחצו על הגז והסתכלו איזה ציר זז, ואז לחצו על הבלם. אם אותו ציר זז בשני המקרים, רק בכיוונים הפוכים, הדוושות משולבות. אם כל דוושה מזיזה ציר אחר, הן נפרדות. כמעט כל משחקי המירוצים החדשים מצפים לצירים נפרדים.

ההגדרה הזאת נמצאת בדרך כלל בתוכנת היצרן, ולפעמים גם בכלי בקרי המשחק של Windows. אחרי שמשנים אותה, רעננו את הדף והריצו את הבדיקה שוב כדי לוודא שהשינוי נקלט. בחלק מההגאים צריך לנתק ולחבר מחדש את ה-USB לפני שהמערכת מציגה את מספר הצירים החדש.

כפתורים, פדלי החלפה וגיר H

מאחורי רוב ההגאים יש שני פדלים להחלפת הילוכים, ועל ההגה עצמו יש כפתורים, מקשי כיוון ולפעמים חוגות. כל אלה מופיעים ב-Gamepad API ככפתורים רגילים עם מספרים. הלוח החי מדליק את הכפתור שנלחץ, ואתם צריכים לוודא שכל לחיצה מדליקה בדיוק כפתור אחד ושהוא נכבה מיד כשמשחררים.

פדל שמדליק את הכפתור פעמיים בלחיצה אחת גורם להחלפה כפולה של הילוך, וזו תקלה מעצבנת במיוחד במירוץ. הסיבה היא בדרך כלל מיקרוסוויץ' שחוק שהמגעים שלו קופצים. לפעמים ניקוי עוזר, אבל ברוב המקרים הפתרון הוא החלפת המתג, שהוא חלק זול וסטנדרטי.

גיר H נפרד מופיע בדרך כלל ככפתור לכל הילוך, ולפעמים ככפתור נוסף להילוך אחורי שדורש לחיצה כלפי מטה. בבדיקה הכניסו כל הילוך ובדקו שנדלק הכפתור הנכון ושאין רגע שבו שני הילוכים דולקים יחד. גיר רציף מופיע כשני כפתורים, אחד למעלה ואחד למטה.

למה ההגה מופיע במיפוי לא סטנדרטי

ל-Gamepad API יש מיפוי סטנדרטי שמתאים לשלט עם שני סטיקים, ארבעה כפתורים ימניים, כתפיים והדקים. הגה מירוצים לא נראה כך, ולכן כמעט תמיד הוא מופיע עם מיפוי ריק, כלומר לא סטנדרטי. זה אומר שהדפדפן מעביר את הצירים והכפתורים לפי הסדר שההגה מדווח, בלי לשייך אותם לשמות.

בפועל, ציר ההיגוי הוא לרוב הציר הראשון, והדוושות מופיעות אחריו, אבל הסדר משתנה מדגם לדגם ולפעמים גם בין דפדפנים או מערכות הפעלה. לכן בבדיקת הגה אל תסתמכו על מספר הציר. הזיזו חלק אחד בכל פעם והסתכלו איזה ציר זז. כך תבנו לעצמכם מפה של ההגה שלכם.

המפה הזאת שימושית גם אחר כך. כשמשחק מזהה את הגז כבלם, או את הקלאץ' כציר היגוי, אתם יודעים בדיוק מה הוא אמור לקבל ויכולים למפות מחדש בהגדרות המשחק. אם משחק מסוים מציג הגה בכלל לא, וההגה כן מופיע בלוח, הבעיה היא בתמיכה של המשחק ולא בחומרה.

Force Feedback: מה עושים כשהמנוע לא עובד

מכיוון שהדפדפן לא יכול להפעיל את מנוע ה-Force Feedback, בדיקת הגה בדפדפן לא תגלה אם המנוע תקין. אבל היא כן עוזרת לבודד את הבעיה. אם הלוח מראה ציר היגוי תקין, כפתורים ודוושות, והכוח לא מורגש במשחק, אתם יודעים שהקלט בסדר ושהבעיה בצד הפלט: בספק הכוח, בדרייבר או בהגדרות המשחק.

בדקו קודם את הדברים הפשוטים. האם הספק מחובר ונורית הבסיס דולקת? האם ההגה ביצע את סיבוב הכיול כשהדלקתם אותו? האם עוצמת הכוח בתוכנת היצרן לא מכוונת לאפס? הרבה משחקים כוללים גם הגדרת עוצמה משלהם, ולפעמים היא כבויה כברירת מחדל.

תוכנת היצרן של רוב ההגאים כוללת בדיקת כוח משלה, שמפעילה את המנוע בצורה מבוקרת. זה המקום הנכון לבדוק את הצד הזה. אם גם שם אין תנועה, ובסיס ההגה לא מבצע סיבוב כיול בהדלקה, כדאי לפנות לשירות של היצרן, כי מדובר כנראה בבעיה במנוע, ברצועה או בלוח האלקטרוני.

הסיבות הנפוצות למרכז זז, קפיצות ורעד

מרכז שזז הוא התקלה הנפוצה ביותר שמופיעה בבדיקת הגה. ברוב ההגאים עם Force Feedback הבסיס קובע את המרכז בזמן הכיול העצמי שבהדלקה. אם ההגה היה עקום ברגע הזה, או שמישהו החזיק אותו, המרכז ייקבע במקום הלא נכון. הפתרון הוא לכבות, ליישר ולהדליק שוב בלי לגעת.

קפיצות ורעד נובעים לרוב מחיישן שחוק. פוטנציומטר הוא בעצם מסלול מוליך שמגע מחליק עליו, ועם השנים המסלול נשחק או מתלכלך. התוצאה היא נקודות שבהן הערך קופץ או מרצד. בהגאים עם רצועה או גלגלי שיניים, גם מרווח מכני יכול להופיע כאזור קטן שבו ההגה זז והציר לא.

בדוושות הסיבות דומות, עם תוספת אחת: הכבל. כבל דוושות שעובר מתחת לכיסא נדרך, נמעך ומתנתק חלקית. כשזה קורה, ערך הדוושה קופץ או נופל לאפס כשמזיזים את הרגל. בבדיקה הזיזו בעדינות את הכבל בזמן שאתם מסתכלים על הלוח. אם המספרים משתנים, מצאתם את הבעיה.

תיקונים לפי הסדר: מהפשוט למורכב

התחילו תמיד בתוכנה. עדכנו את הדרייבר ואת הקושחה של ההגה מאתר היצרן, בדקו שההגה במצב המתאים למחשב, ובצעו כיול בתוכנת היצרן או בכלי בקרי המשחק של Windows. אחרי כל שינוי חזרו לדף והריצו שוב בדיקת הגה, כדי לראות אם הבעיה נעלמה לפני שממשיכים לשלב הבא.

אם הבעיה נשארה, עברו לחיבורים. החליפו שקע USB, הורידו מפצלים, חברו את הדוושות ישירות ובדקו את הכבל לכל אורכו. אחר כך תורו של הניקוי: תרסיס לניקוי מגעים על הפוטנציומטר של הדוושה, ניקוי האבק מסביב לחיישן ההיגוי וניקוי המיקרוסוויצ'ים של הפדלים. כל זה מצריך פתיחה זהירה וניתוק מוחלט מהחשמל.

רק בסוף שוקלים החלפת חלקים. פוטנציומטרים ומיקרוסוויצ'ים זמינים כחלקי חילוף, ובהרבה דוושות יש ערכות שדרוג לחיישנים מגנטיים. אם ההגה עדיין באחריות, אל תפתחו אותו בעצמכם. צלמו את הלוח החי עם התקלה והראו לשירות, זו עדות ברורה למה שקורה.

• כיבוי, יישור ההגה והדלקה מחדש בלי לגעת
• עדכון דרייבר וקושחה מאתר היצרן
• כיול טווח ההיגוי והדוושות בתוכנת היצרן
• חיבור ישיר ל-USB בלי מפצלים ובדיקת כבל הדוושות
• ניקוי מגעים בפוטנציומטר ובמיקרוסוויצ'ים
• החלפת חיישן או מתג רק כשכל השאר לא עזר

בדיקת הגה אחרי קנייה, מכירה או עדכון קושחה

קניתם הגה יד שנייה? זה הרגע הכי חשוב להריץ בדיקת הגה. בקשו מהמוכר לחבר את ההגה למחשב, פתחו את הדף ועברו על כל הצירים, הדוושות והכפתורים. תוך שתי דקות תדעו אם הבלם מגיע לסוף, אם המרכז יציב ואם הפדלים עובדים. זה הרבה יותר אמין מתיאור במודעה.

גם כשאתם מוכרים, הבדיקה עוזרת. צילום מסך של הלוח עם כל הצירים במצב תקין הוא הוכחה פשוטה לקונה שההגה עובד. אפשר להשתמש בכפתור העתקת התוצאות כדי לשמור תיאור טקסטואלי של מה שהלוח זיהה, כולל שם ההתקן ומספר הצירים.

אחרי עדכון קושחה כדאי לבדוק שוב. עדכונים משנים לפעמים את סדר הצירים, את מצב הדוושות או את טווח הסיבוב. בדיקה קצרה מיד אחרי העדכון חוסכת הפתעה במירוץ הבא, ומאפשרת לכם לחזור להגדרות הקודמות אם משהו השתנה לרעה.

הגה, דוושות ושלט על אותו מחשב

בקוקפיט מלא יש לפעמים ארבעה או חמישה התקנים: בסיס הגה, דוושות נפרדות, גיר, בלם יד ולוח כפתורים. כל אחד מהם יכול להופיע כהתקן נפרד בדפדפן. הלוח החי מאפשר לבחור את ההתקן הרצוי מתוך רשימת החריצים, כך שאפשר לבדוק כל אחד בנפרד.

ה-Gamepad API מגביל את מספר ההתקנים שהדפדפן מציג בבת אחת, והמספר תלוי בדפדפן. אם אחד ההתקנים לא מופיע, נתקו זמנית התקנים אחרים שלא בשימוש, כמו שלט שמחובר לטעינה, ורעננו את הדף. כך תוכלו לוודא שהבעיה היא בהגבלת הדפדפן ולא בהתקן עצמו.

מפצלי USB פשוטים עלולים לא לספק מספיק חשמל לכל ההתקנים יחד, במיוחד אם יש ביניהם התקן עם תאורה. אם דוושות שמחוברות דרך מפצל מתנתקות לפעמים, נסו מפצל עם ספק כוח משלו או חיבור ישיר למחשב.

מהבדיקה למשחק: אזור מת, רגישות ועקומות

אחרי שבדיקת הגה הראתה שהחומרה תקינה, אפשר לכוונן. אזור מת בהיגוי כמעט אף פעם לא נחוץ בהגה תקין, כי הוא מוסיף תחושה של רפיון במרכז. בדוושות, לעומת זאת, אזור מת קטן בתחילת המהלך מונע בלימה או האצה כשהרגל רק נחה.

עקומת תגובה קובעת איך מהלך הדוושה מתורגם לערך במשחק. עקומה ליניארית מתאימה לרוב הנהגים בגז. בבלם, עקומה שמעניקה יותר דיוק בתחילת המהלך עוזרת לשלוט בנעילת גלגלים. את העקומות האלה קובעים בתוכנת ההגה או במשחק, והלוח החי בדף מציג תמיד את הערך הגולמי שלפני העקומה.

זווית הסיבוב היא ההגדרה החשובה ביותר שאחרי הבדיקה. מכוניות כביש משתמשות בזווית רחבה, ומכוניות פורמולה ומכוניות קטנות בזווית צרה בהרבה. חלק מהמשחקים מתאימים את הזווית לכל מכונית אוטומטית. אם לא, קבעו אותה בתוכנת היצרן לפי סוג המירוץ.

השוואה לכלי בקרי המשחק של Windows ולמערכות אחרות

ב-Windows יש חלון ותיק בשם בקרי משחק, שנפתח מהפקודה joy.cpl. הוא מציג את הצירים והכפתורים של כל התקן משחק ומאפשר כיול בסיסי. השוואה בין מה שהחלון הזה מציג לבין מה שהלוח בדף מציג עוזרת להבין איפה הבעיה. אם שניהם מראים את אותה קפיצה בדוושה, החומרה היא המקור. אם רק אחד מהם מראה אותה, החשד עובר לדרייבר או לדפדפן.

ב-macOS ובלינוקס התמיכה בהגאים תלויה הרבה יותר בדגם. חלק מההגאים מזוהים כהתקן משחק כללי ועובדים בדפדפן בלי שום התקנה, וחלק מופיעים עם פחות צירים או בלי הפדלים. גם במקרה כזה הלוח החי שימושי, כי הוא מראה בדיוק מה מערכת ההפעלה מעבירה. מה שלא מופיע בדף כנראה לא יופיע גם במשחק שרץ על אותה מערכת.

בכל מערכת, הכלל זהה: בודקים את הקלט הגולמי לפני שמשנים הגדרות במשחק. משחק שמציג הגה עקום או דוושה חלשה לא תמיד אשם, ולפעמים הוא רק מציג בנאמנות את מה שהחיישן שולח. הלוח בדף נותן לכם את התמונה הנקייה הזאת, בלי עקומות, בלי אזורים מתים ובלי שכבות תוכנה של משחקים.

תחזוקה שמאריכה את חיי ההגה והדוושות

אבק הוא האויב הראשון של חיישנים. כסו את הדוושות כשהן לא בשימוש, נקו מתחתן מדי פעם ושימו לב לשיער של חיות מחמד שנכנס למנגנון. הגה שעומד בחדר עם שטיח צובר אבק מהר יותר ממה שנראה.

אל תשאירו את ההגה מסובב לצד אחד כשהוא כבוי, ואל תסובבו אותו בכוח מעבר לנקודת העצירה. בהגאים עם רצועה או גלגלי שיניים, עומס כזה מזרז שחיקה. כשמעבירים את הבסיס ממקום למקום, נתקו קודם את ספק הכוח ואת הכבלים כדי לא למתוח את המחברים.

הריצו בדיקת הגה קצרה פעם בכמה חודשים, גם כשהכול נראה תקין. כך תזהו שחיקה הדרגתית בפוטנציומטר של הדוושה לפני שהיא הופכת לבעיה בזמן מירוץ. השוו את התוצאות לבדיקה הקודמת: אם הבלם כבר לא מגיע לאותו ערך מקסימלי, הגיע הזמן לנקות או לכייל.