Switch pro controller test: בדיקת שלט Nintendo Switch Pro במחשב ובטלפון

איך מריצים switch pro controller test בחמישה צעדים

1. בוחרים דרך חיבור: לבדיקה הכי יציבה השתמשו בכבל USB-C שמעביר נתונים ולא רק טעינה. אם אתם רוצים לבדוק באלחוט, החזיקו את כפתור הצימוד הקטן שליד שקע ה-USB-C עד שארבע הנוריות בתחתית השלט רצות מצד לצד, ואז בחרו את השלט ברשימת הבלוטוס של המחשב.
2. מעירים את השלט בדף: הדפדפן לא חושף שלט לפני שהמשתמש עשה בו פעולה. אחרי שפתחתם את הדף, לחצו על A או הזיזו סטיק. בלוח יופיעו שם ההתקן, סוג המיפוי וסוג החיבור, וכך תדעו מיד אם הדפדפן מזהה את השלט במיפוי סטנדרטי.
3. בודקים את כל הכפתורים: לחצו על A, B, X ו-Y, על L ו-R, על ZL ו-ZR, על מינוס ופלוס, על Home ועל Capture, ועל הלחיצה הפנימית של שני הסטיקים. שימו לב איזה מספר נדלק בלוח, כי מיקום הכפתורים בשלט של Nintendo שונה מהסימון של שלטי Xbox.
4. בודקים סטיקים ודריפט: עזבו את שני הסטיקים והריצו את בדיקת הדריפט של חמש שניות. אחרי זה סובבו כל סטיק לאט במעגל מלא ובדקו שהנקודה בלוח מגיעה לקצה בכל הכיוונים ושהיא חוזרת למרכז כשאתם משחררים.
5. משווים כבל מול בלוטוס: אם משהו נראה מוזר, נתקו את הכבל ובדקו שוב בבלוטוס, או להפך. תקלה שמופיעה רק בחיבור אחד מצביעה בדרך כלל על הכבל, על הדפדפן או על הדרייבר, ולא על החומרה של השלט עצמו.

איך לקרוא את התוצאות בשלט Switch Pro

רוב הבעיות שאנשים מוצאים בשלט Pro נובעות מהמיפוי ומהחיבור ולא מתקלה פיזית. הטבלה מסדרת את מה שרואים בלוח לפי חלק בשלט, סיבה סבירה וצעד הבא.

מה מיוחד בשלט Nintendo Switch Pro

שלט Pro של Nintendo, דגם HAC-013, יצא לצד ה-Switch המקורית והוא השלט הקלאסי של הקונסולה, בצורה של שלט רגיל עם שתי ידיות. יש בו שני סטיקים אנלוגיים, כרית כיוונים, ארבעה כפתורי פנים, ארבעה כפתורי כתף, כפתורי מינוס ופלוס, Home ו-Capture. בתוך השלט יש גם חיישני תנועה, קורא NFC ומנועי HD Rumble.

בניגוד לשלטים רבים אחרים, ההדקים ZL ו-ZR לא אנלוגיים. הם כפתורים רגילים עם מהלך קצר, ולכן הם מדווחים רק לחוץ או לא לחוץ. זה חשוב כשמריצים switch pro controller test, כי מי שמגיע משלט Xbox או PlayStation מצפה לראות פס שמתמלא בהדרגה, ובשלט Pro הפס קופץ מאפס למקסימום בבת אחת.

השלט נטען דרך שקע USB-C בחלק העליון, ולפי Nintendo הסוללה מחזיקה בערך ארבעים שעות. זה הופך אותו לנוח במיוחד לבדיקות ארוכות באלחוט, אבל אם הסוללה ריקה לגמרי כדאי לחבר אותו לכבל לכמה דקות לפני שמתחילים, כדי שהחיבור לא ייפול באמצע.

• שני סטיקים אנלוגיים וכרית כיוונים
• ZL ו-ZR דיגיטליים, בלי ערכי ביניים
• שקע USB-C ובלוטוס
• ג׳ירו, NFC ו-HD Rumble שהדפדפן לא קורא במלואם

חיבור השלט למחשב: USB-C או בלוטוס

בכבל, השלט מתחבר לשקע USB-C שבראש השלט. כבלים רבים שמגיעים עם מטענים זולים מעבירים רק חשמל, ואז השלט נטען אבל המחשב לא רואה אותו. אם הנוריות נדלקות והדף לא מגיב גם אחרי לחיצה על כפתור, החליפו לכבל שאתם יודעים שמעביר נתונים, למשל כבל שעובד אצלכם עם טלפון לחיבור קבצים.

בבלוטוס, החזיקו את כפתור הצימוד הקטן שבחלק העליון של השלט, ליד השקע, עד שהנוריות מתחילות לרוץ. במחשב עם Windows פתחו את הגדרות הבלוטוס, בחרו הוספת התקן ובחרו את Pro Controller. ב-macOS הצימוד נעשה דרך הגדרות הבלוטוס של המערכת, ובאנדרואיד דרך תפריט הבלוטוס הרגיל.

כשהשלט צומד גם ל-Switch, הוא עלול להתחבר אליה ברגע שלוחצים על כפתור אם הקונסולה בקרבת מקום. אם השלט מתנתק מהמחשב בלי סיבה, בדקו שהקונסולה כבויה או במצב שינה רחוק מכם. אחרי שתחזרו לשחק ב-Switch תצטרכו לחבר את השלט אליה שוב, בדרך כלל בכבל או דרך תפריט השלטים.

המיפוי של השלט Pro משתנה בין דפדפנים

ה-Gamepad API מגדיר מיפוי סטנדרטי שבו כל מספר כפתור שייך למיקום קבוע בשלט. דפדפנים מבוססי Chromium, כמו Chrome ו-Edge, מכירים את שלט Pro ובחלק גדול מהמקרים מציגים אותו עם standard mapping. דפדפנים אחרים, או אותו דפדפן במערכת הפעלה אחרת, יכולים להציג את אותו שלט עם מיפוי גולמי שבו המספרים מסודרים אחרת לגמרי.

לכן התוצאה של switch pro controller test לא תמיד זהה בשני מחשבים. בלוח מופיע סוג המיפוי, ואם כתוב שם standard תוכלו לסמוך על מספרי הכפתורים. אם כתוב שם משהו אחר, הכפתורים עדיין עובדים, אבל המספר שנדלק לא בהכרח מתאים לתרשים. זו לא תקלה בשלט, אלא דרך אחרת שבה הדפדפן מקבל את הנתונים.

גם החיבור משפיע. יש מערכות שבהן השלט מזוהה כסטנדרטי בכבל ולא בבלוטוס, או להפך. אם המיפוי נראה לכם שבור, נסו קודם את דרך החיבור השנייה ואחר כך דפדפן אחר. רק אם בכל השילובים כפתור מסוים לא נדלק בכלל, יש סיבה לחשוד בכפתור עצמו.

• standard בלוח: מספרי הכפתורים תואמים לתרשים
• מיפוי אחר: הכפתורים עובדים אבל המספרים שונים
• בודקים כבל ובלוטוס לפני שמסיקים מסקנה

כפתורי A, B, X ו-Y: סימון מול מיקום

בשלט של Nintendo הכפתור הימני הוא A והתחתון הוא B, בדיוק הפוך מ-Xbox שבו A למטה ו-B מימין. ה-Gamepad API עובד לפי מיקום, ולכן במיפוי סטנדרטי הכפתור התחתון, B, מופיע כמספר 0, והכפתור הימני, A, מופיע כמספר 1. אותו דבר קורה עם X ו-Y, שגם הם מוחלפים לעומת Xbox.

זה מבלבל בפעם הראשונה, אבל זו התנהגות צפויה. כשאתם מריצים את הבדיקה, אל תסתכלו על האות שבתרשים אלא על המיקום. אם לחצתם על הכפתור התחתון ונדלק הכפתור התחתון בלוח, הכול תקין. במשחקי מחשב רבים זה גם מסביר למה המשחק מבקש ללחוץ A ובפועל צריך ללחוץ על B של השלט.

שימו לב גם לתחושה של כל כפתור. כפתור שנדלק בלוח אבל דורש לחיצה חזקה מהרגיל, או שנדלק ונכבה פעמיים בלחיצה אחת, מתחיל להישחק או שיש מתחתיו לכלוך. לחצו עליו כמה פעמים ברצף ובדקו שהוא נרשם בכל לחיצה, בלי לפספס ובלי כפילויות.

סטיקים ודריפט בבדיקת switch pro controller test

הסטיקים של שלט Pro נחשבים עמידים יותר מאלה של ה-Joy-Con, אבל גם הם נשחקים עם הזמן. דריפט נראה בלוח כנקודה שלא יושבת בדיוק במרכז כשלא נוגעים בסטיק, או כנקודה שזזה לאט בכיוון מסוים. בדיקת הדריפט של חמש שניות מודדת את הסטייה הזו ומחזירה תוצאה ברורה.

הריצו את הבדיקה כמה פעמים, ובין הריצות הזיזו את הסטיקים ועזבו. אם התוצאה קבועה וגבוהה, החיישן כנראה שחוק. אם היא משתנה בין ריצה לריצה, ייתכן שיש לכלוך סביב הבסיס של הסטיק. כדאי גם לבדוק את הטווח: סובבו כל סטיק במעגל מלא וראו שהוא מגיע לקצה בכל הכיוונים, ולא רק בחלק מהם.

ל-Switch יש מסך כיול סטיקים בהגדרות השלטים. אם הדריפט קל, כיול שם יכול לעזור, ואחריו אפשר להריץ שוב את הבדיקה בדפדפן ולהשוות. במשחקי מחשב אפשר גם להגדיר deadzone קטן. אם הסטייה חזקה ונשארת אחרי כיול, הפתרון הוא בדרך כלל ניקוי או החלפה של מודול הסטיק.

• סטייה קטנה במנוחה היא רגילה
• סטייה קבועה וגבוהה: חיישן שחוק
• תוצאה שקופצת בין ריצות: לכלוך
• כיול בקונסולה ואחריו בדיקה חוזרת

ZL, ZR, L ו-R: הדקים דיגיטליים וכתפיות

בשלט Pro יש ארבעה כפתורים עליונים: L ו-R בחזית, ו-ZL ו-ZR מאחוריהם. כולם דיגיטליים. בלוח הם מופיעים כמו כל כפתור אחר, ואפילו ZL ו-ZR, שנמצאים במקום שבו בשלטים אחרים יש הדקים אנלוגיים, יקבלו רק את הערכים 0 ו-1. אם אתם רואים ערך ביניים, כנראה שהמיפוי לא סטנדרטי.

כדי לבדוק את הכתפיות כמו שצריך, לחצו על כל כפתור בקצה החיצוני, באמצע ובקצה הפנימי שלו. כפתור תקין נרשם בכל נקודה. אם הוא נרשם רק כשלוחצים במרכז, המתג מתחתיו מתחיל להיחלש. השוו בין הצד הימני לשמאלי, כי ההבדל ביניהם עוזר להבין מה נחשב תקין בשלט שלכם.

במשחקים שמצפים להדק אנלוגי, למשל משחקי מרוצים במחשב, ההדק הדיגיטלי יעבוד כמו גז מלא או בלם מלא. זה לא פגם, אלא חלק מהעיצוב של השלט. אם אתם צריכים שליטה עדינה בגז, שלט עם הדקים אנלוגיים יתאים יותר, ואפשר לבדוק את ההבדל בבדיקת ההדקים של האתר.

ג׳ירו, NFC ו-HD Rumble: מה הדפדפן לא רואה

חיישני התנועה של שלט Pro עובדים מצוין במשחקי Switch, אבל ה-Gamepad API לא מעביר נתוני ג׳ירו ותאוצה של השלט הזה לדף אינטרנט. האתר קורא ג׳ירו דרך WebHID רק בשלטים של Sony: DualShock 4, DualSense ו-DualSense Edge. לכן אם אתם רוצים לבדוק את הג׳ירו של שלט Pro, הבדיקה צריכה להיעשות בתוך משחק או בהגדרות של הקונסולה.

גם קורא ה-NFC, שמשמש לדמויות amiibo, לא נגיש לדפדפן דרך ה-Gamepad API. הדף לא יכול לבדוק אותו, וזה לא אומר שהוא תקול. כדי לבדוק NFC צריך משחק שתומך ב-amiibo או את תפריט ה-amiibo בהגדרות של ה-Switch.

ה-HD Rumble הוא מערכת רטט מדויקת שיכולה לייצר תחושות שונות. ה-Gamepad API מציע רק פקודת רטט פשוטה, ובשלט Pro היא לא זמינה בכל דפדפן ובכל מערכת. אם כפתורי הרטט בדף לא עושים כלום, זה לרוב מגבלה של התמיכה ולא סימן שהמנוע מת. בדקו רטט במשחק ב-Switch לפני שאתם מחליטים.

בדיקה במחשב, בטלפון ובמק

במחשב Windows, דפדפנים מבוססי Chromium נותנים בדרך כלל את התוצאה הכי ברורה עבור שלט Pro, גם בכבל וגם בבלוטוס. Firefox מציג את השלט רק אחרי לחיצה על כפתור, ולפעמים במיפוי אחר. כשיש ספק, השוו בין שני דפדפנים באותו מחשב כדי להפריד בין בעיית תמיכה לבעיה בשלט.

ב-macOS ובגרסאות חדשות של iOS ו-iPadOS, המערכת תומכת בשלט Pro של Switch בבלוטוס. מצמדים אותו בהגדרות הבלוטוס ואז פותחים את הדף ב-Safari או בדפדפן אחר. גם כאן צריך ללחוץ על כפתור אחרי שהדף נטען, אחרת הדפדפן לא יחשוף את השלט.

באנדרואיד, מצמדים את השלט בבלוטוס ופותחים את הדף בדפדפן. אפשר גם להשתמש בכבל USB-C ישירות לטלפון שתומך ב-USB OTG. הבדיקה בטלפון נוחה כשאין מחשב בהישג יד, אבל אם התוצאות מוזרות, כדאי לחזור עליהן במחשב לפני שמסיקים שיש תקלה.

תקלות חיבור נפוצות ומה עושים

התקלה הנפוצה ביותר היא שהשלט נטען בכבל ולא מופיע בדף. כמעט תמיד הסיבה היא כבל שמעביר רק חשמל. הסיבה השנייה היא שלא לחצתם על כפתור אחרי פתיחת הדף. לפני כל דבר אחר, החליפו כבל, רעננו את הדף ולחצו על A.

בבלוטוס, שלט שהיה מצומד בעבר למחשב אחר או לקונסולה לפעמים לא מתחבר נכון. מחקו את השלט מרשימת ההתקנים במחשב, צמדו מחדש עם כפתור הצימוד, ונסו שוב. אם יש במחשב כמה מתאמי בלוטוס, או שהמתאם ישן, החיבור עלול להיות לא יציב, ואז הנקודות בלוח יקפצו או ייעצרו.

אם השלט מתנתק כל כמה דקות, בדקו את הסוללה ואת המרחק מהמחשב. קירות, מתאם USB 3 צמוד למתאם הבלוטוס ורשת Wi-Fi עמוסה יכולים להפריע לאות. בדיקה קצרה בכבל באותו זמן תראה אם השלט עצמו יציב, ואז ברור שהבעיה באלחוט.

השוואה לשלט Joy-Con ולשלטים של יצרנים אחרים

לעומת ה-Joy-Con, שלט Pro הוא התקן אחד עם שני סטיקים, ולכן הוא מופיע בדף כשלט אחד שלם. ה-Joy-Con מתחברים כשני התקנים נפרדים, ולכל אחד יש בדיקה משלו באתר. אם יש לכם את שניהם, כדאי לבדוק כל אחד בדף שלו, כי ההתנהגות של הדפדפן שונה מאוד ביניהם.

לעומת שלטי Xbox ו-PlayStation, ההבדל הבולט הוא ההדקים הדיגיטליים וסידור כפתורי הפנים. בשלט Xbox או DualSense תראו את LT ו-RT, או L2 ו-R2, כפס שמתמלא לאט. בשלט Pro תראו רק קפיצה. גם האותיות על הכפתורים שונות, ולכן חשוב להסתכל על מיקום ולא על השם.

שלטים של יצרנים אחרים שנבנו ל-Switch, כמו חלק מהשלטים של 8BitDo, מחקים לעיתים את שלט Pro כשהם במצב Switch. במצב הזה הדפדפן עשוי לזהות אותם כאילו היו שלט Pro מקורי. אם אתם בודקים שלט כזה, עברו לדף של אותו יצרן כדי לראות את ההבדלים בין המצבים.

קנייה של שלט Pro משומש: רשימת בדיקה קצרה

כשקונים שלט Pro יד שנייה, switch pro controller test של חמש דקות חוסך הרבה אכזבות. בקשו מהמוכר לחבר את השלט לטלפון או למחשב, פתחו את הדף ועברו על כל הכפתורים. כל כפתור צריך להידלק בלחיצה אחת, בלי עיכוב ובלי לחיצה כפולה.

אחרי הכפתורים, הריצו את בדיקת הדריפט על שני הסטיקים וסובבו אותם במעגל. שלט עם דריפט חזק או עם סטיק שלא מגיע לקצה ידרוש תיקון, וזה צריך להשפיע על המחיר. בדקו גם את השקע: חברו את הכבל, הזיזו אותו בעדינות וראו שהחיבור לא נופל.

בסוף שאלו מתי השלט נטען בפעם האחרונה וכמה זמן הסוללה מחזיקה. סוללה ישנה מחזיקה פחות מבעבר, וזה טבעי, אבל אם השלט נכבה אחרי זמן קצר מאוד, ייתכן שהסוללה צריכה החלפה. את הג׳ירו ואת ה-NFC אפשר לבדוק רק בקונסולה, אז אם זה חשוב לכם, בקשו לראות אותם עובדים שם.

• כל כפתור נרשם בלחיצה אחת
• שני הסטיקים בלי דריפט חזק ועם טווח מלא
• שקע USB-C שמחזיק את הכבל
• סוללה שמחזיקה זמן סביר